12.07.2012 Одесса-Брашов (625 км.)
Выезжали рано. Встали в 5-30 выехали в 6-00. Попрощались с Владимиром и Ксенией, они остаются в Украине, а нам ехать дальше. План минимум был дойти до г. Брашов, план максимум до г. Сигишоара. Между ними всего сто с небольшим километров, но эти километры пойдут по карпатским серпантинам. Изначально я не хотел останавливаться в Брашове, начитался интернета, где пишут, что Брашов максимально туристическое место, без духа, где коммерция победила душу. Посмотрим. Поплутав по начавшей просыпаться Одессе (благодаря навигатору, который не делал особо больших разделений между дорогами, тропами и дворами) выехал на трассу. Дорога хорошая, жары пока еще нет. Отъехав совсем немного от Одессы, путь перегораживает какой то КПП. Люди в форме с автоматами. Проверка документов. Военный ставит подпись на клочке бумаге и говорит отдать эту бумагу на выезде, через 10 километров, ну или через 5. В голове сумбур. Это что, уже Молдавия? Не может быть. Спрашиваю военного. «Это Приднестровье». В голове всплывают какие то обрывки воспоминаний. 1992 год, приднестровский конфликт. По сути гражданская война между румыноориентированной Молдавией и территорией Приднестровья, больше ориентированной на Россию. Территориально Молдавия, болшую часть истории была частью Румынии, даже флаг Молдавии после объявления независимости, почти полностью копирует румынский. Приднестровские же территории были то под Польшей, то под Османами, то искало помощи у России. В 1992 году здесь были полноценные боевые действия, введение молдавских волйск, формирование отрядов самообороны, ввод российских миротворцев. Погибло более 1000 человек с обеих сторон, около 400 человек из мирного населения. На данный момент вопрос по Приднестровской республике так же остр. Она непризнанна, но, тем не менее - существует. За порядком следят российские миротворцы, периодически проходят митинги о замене миротворцев на независимых наблюдателей от Европы. Ну вот, оказывается я проехал не 13, а 14 стран.
Покинули Приднестровье, и снова едем по Украине. Вижу в кустах валяется мотоцикл, разворачиваюсь, так и есть. Молодой паренек перегонял только купленный мотоцикл Honda Bros из Одессы в Рени, для постановки на учет, не справился с управлением и улетел с дороги. Из экипировки только китайский шлем. Повезло, что улетел в кусты, они смягчили падение, сломаны два пальца, перевязаны балаклавой уже насквозь пропитанной кровью. Паренек в сознании, видно что сотрясение мозга. То лежит на земле, то беспокойно ходит. Говорит не совсем внятно, обстоятельств аварии не помнит. Рядом пожилой мужичек, он оказывается видел аварию и с тех пор не отходит от парня, отпаивает водой. Говорит, что он зацепил обочину. Сразу же остановился мерседес и вызвал скорую, но как выяснилось позже, парень от помощи отказался. А так как он этого не помнит, то уже час как они ждут скорую. Родне и друзьям он звонить отказывается, звоним на телефон мотто помощи. Там объясняют, что надо вызывать ГАИ, к тому же парень ничего не нарушал. Вызываю Гаи, вызываю скорую, все приезжают через 5 минут. Ну все, я здесь больше не нужен, едем дальше, настроение на нуле. В голову лезут мысли о возможных авариях, гоню их прочь. Действительно, с одной стороны «все в наших руках», а с другой «кому суждено сгореть, тот не утонет».
Вокруг болотистая местноть, на болотах цветут лилии и бродят десятки аистов. Держим путь на Рени, пограничный переход в Молдавию. Появляются болгарские деревушки, в них живут традиционно только болгары, могут вообще не говорить по русски. Зато порядка там побольше, дома и улицы почище. Домики покрыты черепицей. Останавливаюсь в одном месте, сфотографировать пасеку. Гляжу, хозяева машут руками, приглашают зайти. Проходим, угощают медом. Оказывается тоже русские, но уже давно живут на Украине, работают в Рени, а пасека это дополнительный заработок. Приехали еще при Союзе, но так и остались.
Километров за 30 до Рени дорога кончается, ямы в полколеса в асфальте, участки укатанного и не очень грунта, щебенка различных фракций. В самом городе то же самое.
Указателей на границу нет в принципе. Логика к ней тоже не приведет, т.к. в каком то месте надо повернуть с бетонки на дорогу без покрытия, но местные активно машут руками, показывая куда ехать. Все равно уехал не туда. Приехал на местную границу, где проходят только молдоване и украинцы. Махнул лишних километров пять. Но вот я и на правильной границе, машин почти нет. Граница общая, т.е. молдавские и украинские пограничники находятся на одной территории. Подаю документы очень милой девушке таможеннице в форме. Единственное место, где сверили номер рамы. Затем к пограничникам и тут выясняется один неприятный нюанс, румыны меня к себе не пустят. Шенгена у меня нет, болгарская виза открыта с 22 числа, это примерный день въезда в Болгарию, а на дворе с утра всего лишь 12-е. Но как так? Ведь по логике мне разрешен транзит, для следования в Болгарию, а сколько я буду добираться это уже мое дело. Логика логикой, но правила есть правила. Добро пожаловать в Молдавию, оплатите экологический сбор. Почему то я даже сильно не расстроился, Молдавия так Молдавия, здесь я тоже никогда не бывал. Обидно только то, что по разработанному маршруту я знаю куда и зачем мне ехать, а про Молдавию, кроме загадочного слова - мамалыга, не знаю ничего. Иду платить сбор, меняю пока 1000 рублей на молдавские зайчики и тут виснут компьютеры. Ну что за день. Выхожу обрадовать свою спутницу, что ночевать сегодня будем не на родине Дракулы, а на родине мамалыги и группы «здоб шиз дуб». Странно, почему то она тоже не расстроилась, видимо мы уже перешли на режим – «путешествие ради путешествия». На улице жара, которая нас, с коротким промежутком, не отпустит уже до самого дома. В тени температура подходит к 38 градусам тепла. Выход прост, если в тени +38, значит не надо сидеть в тени. Кстати, жара плохо переносится только первые несколько дней, а затем «человек не вошь, ко всему привыкает». Минут через 40 заработали компьютеры и, потратив на границу часа полтора двинули в сторону Румынии. А что? Доверяй но проверяй, а вдруг если я изображу дебила, то румыны проникнутся и пропустят. Молдавия заканчивается не успев начаться, от силы километр. Молдаване ставят штампы, задают вопросы про то, сколько сигарет, бухла и наркотиков я хочу вывезти. Я говорю, что я не такой, весь алкоголь и наркоту употребляю на месте, а не вожу с собой. Ну а курение, дык вообще очень опасно для здоровья, особенно когда пьян и ужален. Ладно, вот и момент истины. Подаю документы уже румынам. Те же вопросы, те же ответы. Пара слов по русски, пара по английски. Пограничник собрал документы у всех находящихся кучей и ушел в свою будку. Нервничаю. Тут я еще вспоминаю, что в суматохе сборов, забыл купить евро в России, в суматохе эмоций, забыл купить евро в Украине и в суматохе переживаний, забыл купить евро в Молдавии. И сейчас у меня два пути, либо меня не пускают в Румынию и я покупаю евро, либо пускают и я как дурак с пачкой рублей еду смешить народ в Румынии. А что, при Чаушеску мы были друзьями. Выходит пограничник, раздает всем паспорта, типа вэлкам. Попытаюсь разжалобить пограничника. «Хелоу мистер. Ай фром раша. Ай нот мани, ай хэв лишь рубли. Пусти меня обратно к молдаванам, я поменяю денежку и привезу тебе магнитик». В общем не прокатило, из его речи я понял, что я идиот, это государственная граница а не вход в бордель и если я пойду обратно, то все процедуры со штампами надо будет пройти заново. На это я не согласен. Будем бороться с проблемами по мере их поступления. И вот я в Румынии. Причем незаконно. Причем без денег. Причем без знания языка. Одно радует, бензина хватит еще километров на 300. Въезд в Румынию выглядит неприглядно, какие то свалки и заводы. Навигатор ведет на Брашов, но я заезжаю в Галац, в надежде поменять рубли на евро. Банк Трансильвании менять отказывается, затем еще пара банков делают тоже самое. Говорят надо искать первый национальный банк. Ну и где его искать? А хрен с ним, у нас есть немного денег на двух картах, заправляться, питаться и жить нам ненадолго хватит. Вот сейчас может сложиться мысль, что я клинический идиот, ехать за границу с рублями и не иметь денег на карте, это – клиника. Согласен, но случай еще более запущен, я поехал вообще почти без денег. Просто мне на карту по суду должна была упасть достаточно крупная сумма, но не упала. Я поехал с надеждой, что эта сумма настигнет меня где то по пути. Забегая вперед, скажу, что не настигла, а настигла уже по возвращении домой. Деньги пришлось искать старым студенческим способом – «Вышли денег, здравствуй папа».
Банк искать по жаре мне быстро надоело и мы выехали из Галаца. Пошла череда очень милых деревушек. Чистенькие аккуратные, с крышами покрытыми красной черепицей. Въезжая в Румынию, я ожидал увидеть страну цыган, как у Кустурицы. И вот первый культурный шок, стереотипы рухнули. Очень приятная страна, с очень доброжелательными людьми. Румынские водители, это вообще отдельный разговор. Они не превышают, останавливаются на красный, включают поворотники, а завидев мотоциклиста, всячески пытаются его пропустить. Даже стоя перед светофором, они рукой показывают – проезжай, ты же пролезешь. А слезы на глаза навернулись, когда идущая впереди машина включила левый поворотник. Я инстинктивно приготовился к торможению в пол, потому что у нас этот жест означал бы, мне похеру на всех, я сейчас рвану на разворот через сплошные и скажите спасибо, что я вам поворотник включил - чернь. Водитель румын же, всего лишь объезжал бездомную собачку идущую по обочине, причем поравнявшись с ней, он включил правый поворот, завершив этим логическим шагом свой маневр. При этом он даже не выехал за пределы полосы. И там это сплошь и рядом. И после этого в голову полезли мысли, в чем же тогда проклятие России, почему у нас считается нормальным быть быдлом и мразью, а не показывать свое воспитание. Кричать на углах слава России, а в чем она эта слава? Орать о загадочной русской душе, оправдывая этим свое скотство. Нажрался как скотина, обхамил всех вокруг, заехал в табло тому, кто сделал замечание – Тагииил, то есть нет – загадочная русская душа!!! Так может на хрен такое величие? Пословицу «хорошо там где нас нет» можно истолковать и по другому. Реально хорошо там, где нет Русских. потому что где мы есть, все превращается в Тагил. Мы и сами гнилые до глубины души и своим присутствием портим все, к чему прикасаемся. Какими стали Турция, Египет и Тайланд? Какие страны на очереди? Разошелся, что то. Тем временем впереди появились Карпаты. Причем просто появились, то вокруг были поля и вдруг, впереди выросли горы. Наш путь лежит туда. Обожаю горы и пустыни. Хоть они и разные, но что то есть в их мрачном величии. Карпаты горы молодые, поэтому достаточно высокие и не совсем пологие, притом они очень зеленые. Горы поросшие очень густыми лесами. Пошли первые серпантины. Эх, какой же это кайф. Разгон, торможение, передачу вниз, еще одну, выход на апекс, открытие газа, обороты вверх, передачу вверх, передачу вниз, торможение, наклон набок, открытие газа. Это не надоедает.
Однако есть и минусы, средняя скорость по серпантину, километров 50 в час. Фотографий почти нет, фотоаппарат начал глючить.
Еще немного о стране. Сильно заметно почитание православия. Много церквей и часовень. Причем религия не насаждается и церковь не лезет в политику, а это естественный уклад. Кресты и распятия находятся просто во дворах, на перекрестках и стенах домов.
Дороги в целом хорошие, там где идут ремонты, видно, что здесь не закладывается денег на очередной особняк очередного едроса. Если меняется полоса или расширяется дорога, то видно, что эта дорога будет стоять без ремонта больше чем полсезона. Грунт выбирают вниз метра на два с половиной. Хотя дороги узкие, почти без обочин. Ездить ночью, наверное все же опасно. Страна всегда была сельско-хозяйственной, много гужевого транспорта. Причем телеги, тоже ставятся на учет. На телегах висят номера. А еще очень много бездомных собак. Собаки ходячие, собаки лежачие, собаки раздавленные. Цикл жизни румынской собаки: рождение, взросление, смерть под колесами. На мотоциклистов собаки не реагируют. Цыгане есть, но их не много, в глаза в городах они не бросаются, к людям не пристают. По трассе босоногие детишки пытаются продать цветы, орехи и прочие дары природы.
Таборы стоят за городом, да и за пределами деревень. Зато где стоит табор, все в округе засрано. Пластиковые бутылки, пакеты и горы мусора. Романтический образ свободного цыгана из старых книг развеян полностью.
Прибыли в Брашов, мне он показался небольшим городком, но википедия заявляет, что это один из десяти крупнейших городов Румынии. Во скольк темнеет неизвестно, да и эмоций на сегодня хватило, решили, что «поживу я, воля божья, у румын, говорят они с поволжья, как и мы» В.С. Высоцкий. Город поделен на новую и старую часть. Мы едем в старую. Бросаю мотоцикл иду искать жилье. Этот городок мне определенно нравится. Ощущение нахождения в старой Европе, кстати Брашов называют румынским Зальцбургом. Вот только цены здесь раза в три ниже, это как выяснилось потом. Город был основан в 13 веке Тевтонским орденом. Всегда занимал крупное положение по торговле с Валахией и Молдавией. Во времена Чаушеску, город назывался – Сталин. В городе сохранились церкви построенные в 13-16 веках. Отлично сохранилась старая готическая застройка. И самое главное, ощущение покоя, никакой спешки. Туристов много, но все это как то очень органично вписывается в средневековый уклад города. Я не пожалел, что мы остановились здесь. Очень приятно бродить по старым улочкам, вдыхать ароматы уличных кафешек. Поддавшись чарам, я заселился в первый попавшийся отель. Точнее это не отель, а апартмани (апартаменты) комната 100-120 кв. м. с кухней, балконом, спальней, гостиной, огромной ванной.
Прайс 55 евро, стал самым дорогим жильем за всю поездку, но это того стоило, к тому же отель назывался Влад Цепеш. Вообще этот валахский господарь очень почитается в Румынии. Образ полководца, державшего в страхе орды турок, был исковеркан Брэмом Стокером, но именно этот, исковерканный образ сейчас приносит деньги.
Бродили по городу до поздна и приняли стратегическое решение остаться и на завтра, а в Сигишоару рвануть вечером.
13.07.2012 Брашов-Сигишоара (120 км.)
С утра решили решить финансовую проблему и пошли искать банк, который поменяет наши рубли на евро. Через некоторое время и посещение двух банков выяснили, что единственный банк, который может нам помочь, это главное отделение национального румынского банка. Находится оно в новой части города. Доехать туда мы не можем, ибо ни автобус, ни такси рубли не возьмут. Можно было, конечно, снять румынские леи в банкомате, но прогуляться по городу, это же так интересно. Не буду утомлять переживаниями, итог такой: рублей больше нет, а есть какие-то цветные бумажки в количестве 2000 евро. Гуляй, рванина, от рубля и выше. Часов до трех гуляли по городу, набивали животы всякой вкуснятиной, поднялись на фуникулере на смотровую, откуда весь город как на ладони. На фуникулере встретили пару немцев в мотоэкипе. Мужчина, как заяц на пеньке, хвастался окружающим, какой он альфа самец, прибыл на мотоцикле из самой Германии и как это «дэнжер». Окружающие слушали его раскрыв рты. «Фром а ю, байкерс»? Это я решил тоже немного поучаствовать в беседе. «Джормани» горделиво ответил немец. «Вери найс. Ай фром раша. Трэвел эраунд блэк си, энд блаблабла». «Из России на мотоцикле» вытаращил глаза немец. «Ага, так и есть». Байкер как то поник. Я хотел его подбодрить, что ты не расстраивайся, наши деды пешком так ходили, у вас даже были, а на мотоцикле это вообще говно, как два пальца об асфальт. Но столько слов перевести на чужой язык и составить их в фразу я не смог и просто показал фотографии Урала, до куда его деды так и не дошли. Немец с супругой, кстати прибыл на 800 гусе.
Часа в три пополудни решили, что пора и честь знать. Собрали вещи и двинули в Сигишоару. До последнего думал, стоит ли сделать крюк в 60 км., до деревушки Бран. Там находится замок Дракулы. Но к Дракуле он не имеет никакого отношения, по одной версии, Влад Цепеш провел там в заточении пару недель, на пересылке, а скорее всего не было даже этого, а с Дракулой связал этот замок тот же Брэм Стокер. А вот в Сигишоаре сохранился дом отца Влада, знатного полководца, подаренный ему правителем Валахии и в этом доме, мелкий Дракула до четырех лет ссался на половики. А ну его на фиг этот Бран, нам подделок не надо, едем прямиком в Сигишоару. И опять попетляли по серпантинам. Через два часа мы уже на месте. Гостинницы стоят прямо вдоль главной дороги. До исторического центра пять минут. Городок вообще очень компактный, но историей пропитан еще больше чем Брашов. Более аутентичный.
Старый город окружен крепостной стеной, на холме стоит университет, а чуть пониже Башня с часами. Она так названа, потому что это башня и у нее есть часы. Часы работают и бьют каждые полчаса, а над часами движутся деревянные фигурки вырезанные средневековыми мастерами. Тут же площадь, где находится дом Дракулы, сейчас там ресторан. По местным меркам он не дешев, но и не очень хорош в плане еды. Выезжает не на кухне, а на истории. Я выпил там бутылочку пива, пытаясь понять, что в этой обстановке могло сформировать личность Влада Цепеша, человека, который приказывал жарить детей на глазах матерей, а потом заставлял их это есть. Человека, который прибил турецким послам шапки гвоздями к голове, за то, что они их не сняли. Ну и человека, который возвел в ранг искусства сажание на кол. Я считаю, что в военное время, особенно при войне с таким сильным врагом, как османская империя это было оправдано, но дом ничего такого не навевал. Очень милый и приятный домик.
Рядом стоит дом с оленем. Кэп и здесь постарался, дом так назван потому, что на нем висит оленья голова. Этот дом называют типичным представителем трансильванской архитектуры средних веков. Там тоже ресторан.
Быстро стемнело, побродили по ночному городу и завалились в кабак. В кабаке меня очень нервировала вот эта крыша, она следила за мной и что то замышляла ехидно улыбаясь, поэтому после четвертой бутылки я ушел спать.
14.07.2012 Сигишоара-Питешти, через Трансфагараш роад (около 280 км.)
Трансфагараш роад, как много в это слове, для уха русского слилось. Что такое Трансфагараш? Это лучшая трасса для езды на суперкаре, так сказал Джереми Кларксон из Топ Гир. Эта трасса была построена Чаушеску, всего за 2 года, для обеспечения отступления, если СССР введет свои танки. Трасса открыта для проезда, всего 2 месяца в году, июль и август, из за снегопадов в высокогорной части . Т.е. сейчас, когда я пишу отчет, она уже закрыта. Это около 100 км. сплошного серпантина. Я не ездил через перевал Стельвио, но очевидцы утверждают, что она не хуже. Вот только одна проблема, как ее найти? На картах, я что то не увидел такого названия, хотя, если честно, то подробными бумажными картами региона я не запасся. Вся надежда на навигатор, но куда его прокладывать? Ладно, не буду напрягаться раньше времени, ведь по статистике 70% проблем разрешаются сами собой, а 30% не имеют решения вообще. Поиск дороги отнесся к 70%. Пошли с утра прокатиться по городу, встретили немецкую пару на R1200GS, (кругом одни немцы). Школьного курса английского и активной жестикуляции хватило, чтобы выудить информацию. Немец достал отличную бумажную карту и показал ориентиры, приговаривая при этом: «оооо, Транфагараш, вери найс, вери найс». Вот эти ориентиры: от Сигишоары держим путь на Agnita, затем Voila, затем до Avrig и не доезжая до Sibiu поворот налево на Curtea de Arges и Pitesti, трасса 7С. Вот в этом промежутке, между поворотом и Куртя де Ардеш и находится мотоциклетный рай. Выехали, по традиции в 15-00. Одна особенность Румынии, да и многих европейских стран в частности, работать они не любят. Круглосуточных магазинов нет, а в выходные, даже процентов 80 продуктовых работают до 13-00. С трудом нашли продуктовый и затарились вином. Вот она халява, в среднем бутылка вина, 3-5 лет выдержки стоит 90-120 рублей. Самая дорогая в магазине была 8-ми летняя за 180 рублей в пересчете с румынских лей. Cами румынские леи тоже очень прикольны, они полиэтиленовые, не мнуться, не промокают и их очень тяжело порвать. Вот только гладить утюгом их не надо. Выехали. До поворота налево дорога идет по равнине, затем, в какой то момент впереди вырастают горы. Горы, как всегда красивы, на высоте 2 километра находится озеро Balea, вокруг есть инфраструктура, для желающих есть отели, можно поставить палатку. Причем в румынии, ставить палатку можно бесплатно в любом понравившемся месте. Очень многие этим пользуются, вдоль дороги огромное количество палаточных городков. Хотел бы я провести пару дней, на берегу такого озера с палаточкой, особенно при местной стоимости горячительных напитков, вот только от Тюмени, все таки далековато. Само озеро я не увидел, к нему надо было куда то идти, а полюбовался горами, водопадом и заказал форель в местном ресторанчике. На верху, кстати холодновато и очень ветрено. Дорога ведет еще выше, на фотографии виден тунельчик на верху.
Серпанин – шикааарен, но вот оно то, ради чего я здесь – самый отпадный отрезок Трансфагараш роад. Фотографии не передают и десятой части того кайфа, когда слева обрыв, справа скала, а впереди шпилька с резким подъемом. Очень редко коробка доходит до третьей передачи. Первая, вторая, первая, вторая, третья, вторая первая, вторая и т.д. Разгон перед поворотом, резкое торможение, разгон, торможение. Когда открываешь газ в повороте на подъем, переднее колесо перегруженного мотоцикла теряет связь с дорогой и руль начинает болтать, шикааарно. У меня улыбка не сходит с лица, вот только одна проблема, визг с заднего сиденья, видимо трансфагараш открывается не всем. Легкий намек на то, что собирать выбитые зубы сломанными пальцами не совсем удобно, выключает звуковое сопровождение. Справедливости ради скажу, что Ларисе дорога тоже понравилось, просто выражение эмоций у всех происходит по разному. Было классно, но очень страшно, сказала она потом. На фотографиях виден лишь небольшой отрезок, т.к. останавливаться для фотографий не хотелось, да особо и негде. Есть видео, но я пока еще не умею его обрабатывать, да и не разобрал его еще. Машин на дороге мало, по возможности пропускают, зато огромное количество мотоциклистов, махнуть рукой почти негде, обе руки на руле, а вот приветствие ногой – пожалуйста. Для мотоциклистов здесь рай, кстати накануне видел феррари 458, которая с ревом проехала в этом направлении, видимо тоже смотрел Топ Гир. Определенную опасность составляют отары овец, одна, прямо на глазах перепрыгнула через капот форда мондео. Он есть на фото.
Затем проезжаем 9-ю по величине плотину в мире. Здесь произошла интересная встреча. Подъезжает велосипедист, протягивает руку и по русски говорит, «Здравствуйте, уже почти месяц не встречал людей говорящих по русски. Хотел помахать вам рукой, когда вы обогнали, но уехали очень быстро». Парень вообще отмороженный на всю голову, но тем не менее - герой. На велосипеде, выехав из Украины, к январю планирует быть в Иране. Ночует в основном в палатке, вещей с собой минимум, не то что мы, везем с собой полквартиры. Пусть у тебя все получится. Впечатлен, «Безумству храбрых, поем мы песню».
Далее Куртя де Арджеш. Достопримечательности -Руины княжеского дворца (XIV век); Церковь св. Николая (1352 год); Епископская церковь (XVI век). Здесь есть что посмотреть и есть где остановиться, но адреналин после трансфагараша, и пока еще не севшее солнце гонят дальше. Стемнело когда мы дошли до Питешти. Смотреть особо нечего, промышленный городок, здесь находится завод по производству дачий (Dacia). Логаны и дастеры собирают здесь. Стемнело, помимо особых достопримечательностей, гостиниц тоже не видно. Неужели мы зря не остановилисьв Куртя де Арджеш? И вот, уже на самом выезде из города, Лариса кричит в переговорку – налево! Включаю поворот, притормаживаю, слышу визг тормозов сзади, эх рано я похвалил румынских водителей, таксисты они и в африке таксисты. Тормоза у логана, видимо все же есть, до аварии не дошло. Ору что то на великом и могучем уже стоя у отеля. Во внешнем виде отеля «Casta Maria» сразу же напрягают 4 звезды на фасаде, мы же экономим. Но выбора нет. Встречает очень импозантный метрдотель. Узнав, что мы из России начинает говорить по русски. Ну думаю, попал, сотка евро, не меньше. А вот хрен! 35 евро, двухместный номер. Всем рекомендую, кого занесет туда же. Вечером, взяли по бутылочке пива с дороги, сравнить ощущения, так нам к каждой бутылке, абсолютно бесплатно принесли по огромной тарелке всяких закусок. Когда вечером мы попросили штопор для бутылки вина, девушка забрала бутылку и вернула уже вместе с ведерком, полным льда и полуторалитровой стеклянной бутылкой минералкт, причем очень не дешевой.
А утром, при выезде, тот же импозантный администратор подарил нам бутылку вина. И все это за 700 рублей с человека!!! Опять вспомнился люкс за 2700 в Копейске.