15.07.2012 Питешти-Белград (485 км.)
Встали и двинули на Белград. Крайова, Дробета-Турну-Северин, Оршова и Белград. Сначала шла обычная румынская равнина, деревушки, цыгане.
Затем поехали вдоль какой то реки, я почему то решил, что это должен быть непременно Дунай, хотя тщательное изучение карты потом, никакого Дуная не обнаружило. Странно, возможно картографы что то скрывают. Вдоль реки несколько туннелей, перед одним указатель на Белград показал съезд направо, к закрытым воротам и очереди из машин. Навигатор же предлагал ехать и дальше вдоль реки и т.к. АйГоу до этого в Румынии себя еще ни разу не дискредитировала, я решил забить на указатель. Скорее всего, это был какой то паром.
Кстати, пока не написал ни слова про румынских гаишников. Они есть. Это все, что могу сказать. Стоят с радарами, ловят на превышение и встречку, но местные всегда предупреждают фарами. Один раз, в какой-то деревне вылетел на такого с хорошим превышением, но страж порядка только погрозил кулаком. Точно тоже скажу и про остальные Балканы, где то попадаются, местные предупреждают, внимания особо не обращают. Опять уходим в горы. Безоблачное небо, уже с утра обещало, что будет, мягко говоря, не холодно. Так и есть, температура воздуха, очень быстро поднялась до 39,5 градусов тепла (по штатному термометру), на данный момент это температурный рекорд. Ехать жарко, периодически поливаем балаклавы водой, эдакое жидкостное охлаждение. Серпантины переставали радовать, появилось головокружение и онемение мышц лица. Остановки стали чаще и продолжительнее, вода закончилась, а населенных пунктов все нет. Тени тоже почти нет. Где возможно, вставали в тени кустов, чтобы передохнуть минут 15 на обочине. Почему то 40 градусов в Узбекистане переносились легче, видимо серпантин все же еще и укачивает, хотя жалоб на вестибулярный аппарат никогда не было. Места очень красивые, но голова закипает, еще чуть чуть и черти побегут через дорогу, хотя я и не пил. Но кто ищет, тот найдет, вы хотели пати – нате! Хотели воды, вот вам, целое горное озеро, с магазинчиком на берегу. Бегом в магазин, две полторахи ледяной воды, про запас и так же бегом в озеро. Скинул только куртку и сапоги, плюс вытащил вещи из карманов штанов и как был в одежде, так и занырнул, распугивая местную молодежь своим видом. Какое же это блаженство!!!
Накупавшись, решили двигать дальше, к тому же все симптомы теплового удара ушли, как и не бывало. Бодренько доехали до границы с Сербией. КПП Румынии, КПП Сербии, протягиваешь документы, ставят штампы, на все про все минут 5, даже ноги не размять, и вот мы уже в Сербии. Особо ничего не изменилось, только появилось ощущение какой-то неухоженности. Автопарк «дачий логанов», сменился на «юго заставы» и старые «жуки». Сменился язык и надписи на фасадах домов и магазинов. Языковая группа у сербского языка, та же что и у нас, но то, что многие соотечественники считают, что они будут говорить по русски и их все поймут, это миф. Это как секс с теплотрассой, и тепло и влажно и отверстия есть, а ни хрена не выйдет. Некоторые слова похожи, но понять смысл предложения очень тяжело. На столбах появились интересные объявления. приглашения на похороны. Прийти я так понял, могут все желающие, но мы как то этот аттракцион пропустили.
А вот и Белград. Город поражает своим мрачным величием, очень много красивых, огромных старых зданий, но в глаза бросаются огромные, уродливые и пугающие дома в стиле совка. Все очень крупное, громоздкое, угнетающее. В этом смешении больших форм – дух Белграда. Фильм "Бочка пороха" (найти тяжело, но скачать можно), я считаю, очень хорошо передает дух Белграда и Югославии в целом. Правда дух той, советской Югославии.
Много граффити, много просто исписанных стен, даже в центре.
Интересный и завораживающий контраст после кукольно плюшевых румынских Карпат. Действовать решили по принципу Румынии, найдем центр, найдем и гостиницу. Забил в навигатор улицу Скадарска (типа Арбата в Москве) и в путь. Бросил мотоцикл и пошел искать гостиницу.
Местные не понимают слов гостиница и отель, объяснил как то жестами. Вот вам и славянская группа языков. Жилья не нашел. Решил ехать дальше. Махнул проезжающему байкеру на харлее вурод, ноль внимания, харлеисты, видимо общаются только с другими харлеистами иначе можно обесценить марку. Вот что делать владельцу харлея в глубинке, где он один, здороваться только с отражением в витринах? Увидел вывеску отель «Европа», уже на подходе к ней, закрались смутные сомнения, что там мне не понравится. Так и есть, все вроде бы в норме и чистый холл и вежливый портье, но какие-то мелочи были не к душе. Скорее всего, этими мелочами были 180 евро за номер, а может и еще что-то. Может лицо портье напоминало лицо фашиста из фильма про фашистов. В гостиницу «Москва» идти после этого расхотелось, ведь цены в ней еще выше. Пойдем по другому пути, если местные про нормальные гостиницы не знают, байкеры помощи не оказывают, значит нужно воспользоваться безотказным методом – зарядить таксиста. Таксистов нашли сразу, вот только по английски они не говорили (как и я), по русски не понимали, но быстро нашли коллегу, который чуть-чуть говорит по русски. Он и объяснил, что в городке Нови сад, в 80 км. от Белграда, проходит крупный музыкальный фестиваль и хиппи со всех окружающих стран заняли все дешевые гостиницы. Начинает обзванивать известные ему и его коллегам адреса. Результат везде один – МЕСТ НЕТ. Таксисты не сдаются, а надежда тает. Неужели знакомству с Белградом не суждено сбыться. В итоге таксисты собирают консилиум и приходят к мнению, что ехать надо на окраину, там есть «аппартмани» за 25-30 евро, но дозвониться они не могут. Говорят ориентиры, объясняют как проехать, в целом все понятно, забиваю ориентиры в навигатор. Навигатор полный оутло, ведет меня по односторонкам против шерсти, но приводит в нужный район. Обещанных «аппартмани» найти не удалось, зато нашел отель 3 звезды, 60 евро за номер (соврал я ранее, что 55 евро в Брашове были самым дорогим жильем). Отель видал и лучшие времена, претензия на шикарность сильно пообтрепалась. Ковровые дорожки протерты, картины выцвели, зеленые дермантиновые двери, по моде 80-х, мы в детстве своим врагам обливали такие валерьянкой (месть котэ). Комната размерами немного превосходит стоящую в ней двуспальную кровать, но искать что-то еще уже нет желания. Скинули вещи, заняв все оставшееся пространство и в путь, едем в город. Вызвали такси. Таксист оказался большим патриотом своего города, знал английский и был мотоциклистом. У него сейчас ямаха фазер 600, он и его жена души в мотоцикле не чают, а у меня такой мотоцикл был первым. Разговорились, по мере моего скудного знания языка. Таксист провел нам шикарную экскурсию по центру, показал и рассказал про основные достопримечательности, про войну, про футбол. Я неплохо попрактиковался в английском. Поездка по счетчику обошлась нам в 350-400 рублей, очень недорого за почти час покатушек по столице. Пробок в городе нет, но это только из за того, что очень мало машин. Дороги и проспекты очень узкие, на контрасте с огромными домами, поэтому с ростом благосостояния людей, город может просто встать.
Очень обидно, что не удалось посетить Русское белоэмигрантское кладбище в Белграде. Это небольшой кусок на Ново Гробле, главном кладбище Белграда, там находится очень редкий памятник. Это скульптура посвященная русским солдатам, погибшим в первую мировую войну. Таких монументов в мире единицы. В Европе огромное количество величественных памятников своим воинам, в отличии от нашей страны. В СССР отношение к первой мировой было специфическим, она позиционировалась как империалистическая, и то количество людей, а это более двух миллионов погибших «за веру, царя и отечество» (сравните с последующими лозунгами) были просто забыты, стерты из истории. В чем виноваты люди, сложившие свои жизни за свою страну? В России первый такой памятник возвели совсем недавно. Памятник на свои деньги в тридцатые годы прошлого века воздвигли эмигранты, сбежавшие от власти советов. У царской России, всегда были хорошие отношения с братской Сербией и становление страны, во многом зависело и от эмигрантов из России. В аграрную страну, бывшую на задворках Европы, где огромная часть населения, даже не умела читать, пришли врачи, архитекторы, учителя и военные, элита царской России, а в лучшие времена это более 40000 человек. Ради этого места, нужно вновь посетить Белград.
Далее фото того, что увидеть за вечер, все же удалось:
Здание ген. штаба, разбомбленное авиацией НАТО. Кстати, здание посольства Америки, запрещено фотографировать, оно не имеет ни одного окна, подъезды к нему перекрыты бетонными блоками. Рядом стоит посольство Австралии, там окна чуть ли не в пол стены. Обе страны на А, а какая разница
Церковь Святого Саввы, один из самых больших православных храмов.
Церквушка рядом с Св. Саввой. На тот момент, я считал, что именно в ней захоронен "черный барон"-барон Врангель, и только приехав домой, выяснил, что ошибся. Врангель захоронен в другой небольшой церквушке)))
Мрачноватый Белградский андеграунд
Менячница, ночью поменять деньги можно лишь в таких заведениях. Работают там очень хмурые сербы, полукриминального вида, но курс, по моему был нормальный.
Я не знаю, что это значит, может кто подскажет.
Удивился увидев Достоевского на улицах Белграда
Прикольный перформанс в какой то забегаловке
Типичные сербские фамилии
Калемегдан, Белградская крепость, была известна еще во времена римлян.
А вечером пошли на знаменитую пешеходную улицу Скадарска, в знаменитый ресторан "Три шешира", три шляпы в переводе, и заказали знаменитую плескавицу (огромную котлету из рубленого мяса) и знаменитое мешано мясо (огромную тарелку всякого жареного мяса и колбас), знаменитую румынскую грушевую ракию и пива. Мясные блюда на Балканах, просто ОГРОМНЫ!!! Заказывать можно одно на двоих, иначе не осилить. Мясо безумно вкусно!!! И за все это, с большим количеством алкоголя, на туристической улице в дорогом ресторане, отдали не более полутора тысяч рублей на двоих. Если уйти с туристического маршрута, то все будет еще дешевле, но не менее вкусно.
А вечером, уже в изрядно датом состоянии я исполнил один из пунктиков. Я ехал домой на "Юго Заставе". Причем, когда на стоянке такси, я увидел одинокую юго, я направился прямиком к ней. Водитель сказал, что у них очередь, и по очереди я должен ехать на современном ситроене. Я сказал, что домой я поеду, ТОЛЬКО на юго. И таксист, с гордостью объяснил ситроенщику, что этот странный пьяный человек, выбирает старенькую юго, а не новый ситроен. Чтобы было представление, юго это вот:
16.07.2012 Белград-Жабляк (340 км.)
Путешествие по бывшей СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике Югославия) продолжается и мы едем в очередную страну. Черногория, бывшая Югославия, а сейчас страна с бурно развивающимся туризмом. А чего ему не развиваться, в крохотной стране, на небольшой территории есть и красивейшие горы и синее прозрачное море Адриатического побережья, нету только пустынь и курортов Краснодарского края. В международной транскрипции страна называется – Монтенегрия, а на местном просто Црна Гора.
Сегодня едем в городок Жабляк, находящийся в национальном парке Дурмитор, на высоте почти 1500 м. над уровнем моря. Невысоко, но тем не менее это самое высокогорное поселение на Балканах. Привлекает туристов, красотой окружающих гор и высокогорного «Черного озера». Покидаем Белград, очередная незаметная граница, по моему даже шлем не попросили снять. На КПП, как и на всех остальных висят плакаты – «требуют взятку, звони сюда»! Какие взятки, если общение с пограничником заканчивается через пару минут после начала? Все очень быстро и дружелюбно, после такого еще больше начинаешь ненавидеть политику медвепутии. У нас на границах в пору повешать плакат, «Не дал взятку, украл у государства!!!» и фото жалобно улетающих из страны стерхов. Сразу после пересечения границы, айгоу начала жить своей жизнью, уверенным голосом, не терпящим возражений, предлагала повернуть то в пропасть, то в скалу. Поначалу была посылаема на йух, но когда женщина просит, я не могу отказать - тряпка. Повернул с отличного ровного серпантина на козью тропу, только для того, чтобы доказать «Марусе», (так за настырность я назвал навигацию) что она идиотка. Кто после этого идиот, я понял минут через пять, когда на козьей тропе пропал асфальт и ширина ее сузилась до размера мотоцикла. Развернуться на узенькой тропинке, петляющей то резко вверх, то резко вниз я очканул и решил ехать, куда глаза глядят. А тропа припетляла в какую то деревушку, прошла ее насквозь и попетляла дальше. В какой то момент навстречу появилась машина, одна за полчаса, но эта машина шла задевая зеркалами придорожные кусты и как мы с ней разошлись, не поддается объяснению технического склада ума. Гуманитарный же склад объясняет это банальным чудом. Маруся же, то предлагала уединиться в кустах, то покончить жизнь романтическим обоюдным суицидом в пропасти. Как коварны женщины, в который раз убедившись в этом, минут через 50 выехал на нормальную дорогу. После чего стал думать уже своим умом, который подсказывал, что неплохо бы иметь хорошую бумажную карту. Горы в Черногории оказались вовсе не черными, но с постепенным подъемом, температура начала падать и после вчерашних +39, упала до +6. Пришлось утепляться.
Пошел дождь, а затем, где то на вершине хребта мы въехали в таинственный лес. Туман укутал деревья и видимость упала метров до двадцати. Именно в таких декорациях снимают фильмы ужасов про средневековых ведьм. На самом деле, отдых после жары, был очень даже кстати, к тому же подогревы сидений и ручек, приятно скрашивают влажную прохладу не черных гор. Километров за 10 до Жабляка, мы по мосту Джурджевича, (самому высокому автомобильному мосту Европы), пересекаем каньон реки Тары, второй по глубине каньон в мире (после Колорадо), его глубина в некоторых местах достигает 1,3 км.
Пока фотографировались, встретили москвичей на прокатной машине, перекинулись парой слов. Да уж, нигде не скрыться. По приезду в городок, ну а как еще назвать поселение с 2000 жителей первым делам поехали на Черное озеро. Как говорит интернет: «Одно из мест, которое посещают все гости Жабляка, находится всего в нескольких километрах от самого города. Чёрное озеро имеет особую форму и окружено хвойными лесами, которые создают превосходную атмосферу для ежедневного отдыха и пеших прогулок». Короче потенциал есть и там действительно очень красиво, но когда мы туда попали, все было затянуто туманом, горных вершин не было видно, но ощущение какого-то покоя и тишины, взяло за душу.
За вход на территорию заповедника просят по 2 еуро с человека, дали 3 на двоих, больше не было. Послонявшись вдоль озера, купаться в нем запрещено, да и погода не способствовала водным процедурам, поехали в город искать жилье. Тут проблем нет, везде пестрят таблички – сдается жилье. Зашли мы, значит, к одной бабаньке. Старушка, божий одуванчик предложила нам апартаменты (апартмани на местном) комната, кухня и санузел за 27 евро с видом на горы. Все бы ничего, но выйдя к мотоциклу, заметил шкета, лет 14-ти на мопеде, который глядя на нас, куда то звонил. Буквально через минуту, около нас, в дыму, копоти и запахе серы тормозит древний дизельный гольф. Оттуда выскакивает здоровенный детина и бежит к нам. В голове пролетели различные варианты развития сценария, но победил я лишь в одном, когда у меня выросли крылья, я взлетел и кинул амбалу на голову, откуда-то взявшийся рояль. Затем я буду писать так, как будто детина говорил по русски, т.к. описать ту смесь различных языков я просто не смогу. «Хай, я Мика!!! Ты ищешь жилье? Все жилье в округе – говно, хорошее жилье есть только у меня. Я – Мика!!! Все врут, я не вру. Я – Мика!!!» Вот почему то, именно так я и представлял себе типичного югослава. От него пахло луком и нечищеными зубами, у него было открытое, добродушное лицо, но подсознание сразу же говорило, что доверять ему нельзя. Говорил он не замолкая и ему было все равно, понимали его или нет, отсутствие знания языков он заменял напором и энергией. И еще, каждые 30 секунд он повторял, что он – Мика!!! «Поехали, у меня есть отличное жилье, всего 2 км. от города и всего за 30 евро. Я – Мика!!!». Нет Мика, говорю, я уже договорился с бабулькой, божий одуванчик, причем за 25, решил скинуть хоть пару евро. «Говно-вопрос, поехали ко мне, у меня тоже будет 25, ведь я – Мика!!!». Уговорил, чертяка языкастый, поехали. Мика, изрыгая клубы черного дыма из чрева своей адской повозки повез нас в свой супер дом, который по словам Мики был в 2 км. от города. Одометр на стареньком фольксвагене, видимо давно приказал вспоминать его либо хорошо, либо никак, т.к. до дома мы проехали километров 8. В доме пахло свежей штукатуркой, асбестом и полимерами, мебель была частично и расстояние до города измерялось в парсеках. Мика был послан на хер, с таким жильем. Но это же – МИКА. «Ноу проблем, поехали в другой дом, я – Мика!!! Дом в городе, 2 минуты до центра». Уже зная про арифметический кретинизм этого монтенегра, согласился я ни на что не надеясь. Но второй дом оказался действительно в центре, в старом здании со стертыми деревянными ступенями, велосипедами в коридоре и запахом жареной картошки на площадке. Эдакая советская коммуналка. Мика начинал раздражать и захотелось вернуться к вероломно покинутой бабаньке, но войдя в квартиру, я просто растаял как говно на солнце. Это была аутентичная югославская квартирка, со старой газовой плитой, деревянной югославской стенкой, за которую мои родители в 80-е могли бы и душу продать. Был кораблик на серванте, югославская мягкая мебель и даже второй этаж, с узкой лестницей.
Блин, Мика, ты реабелитрован в моих глазах, по рукам. Мика обрадовался, словесный понос опять полился: «Я - Мика, если попадешься пьяным за рулем, говори, что знаешь Мику, если пойдешь в ресторан, говори, что знаешь Мику, если будут любые проблемы, говори, что знаешь Мику». Когда я доставал деньги, Мика увидел у меня купюру в 500 евро, как сапсан он выхватил ее из моих рук и заворожено уставился на нее, разве что слюна не потекла. По всему было видно, что такую купюру он видит в первый раз. Но разглядев, все же вернул. Сдачи со ста евро у Мики было только 70 (кто бы сомневался) и мы договорились, что еще 5 он занесет с утра. Не особо рассчитывая на честность Мики, я прошарил столы и серванты на предмет ценностей, нашел 2 диска звезды балканской эстрады Здравко Чолика. 40 лет на эстраде. Автор таких нетленных хитов как : Друже Тито ми ти се кунемо! (Товарищ Тито мы тебе клянемся!), Титовым путем, Моjа драга, Еj драга, драга, Любовь имеет и другую сторону, April u Beogradu, Bling blinge bling и множества других. Также в репертуаре Здравко Чолика есть песня Олега Газманова «На заре» («Zločin i kazna»; автор сербского текста — Джордже Балашевич)[6] и песня Константина Меладзе «Красиво» («Krasiva»; автор сербского текста — Марина Туцакович).
Так как на честность Мики я не надеялся, диски перекочевали в мой рюкзак. Как показало время, я не ошибся, Мика с утра не появился. В Жабляке в центре есть пиццерия, ресторанчик и чуть подальше едальня то ли «Одинокий волк», то ли «Белый волк», очень рекомендую! За деньги раза в полтора дешевле, чем в Белграде, «мешано мясо» было раза в полтора больше и это при том, что я не заафишировал знакомства с Микой. А на утро нас ждал вот такой вид из окна:
17.07.2012 г. Жабляк-Котор (240 км. через Подгорицу)
18.07.2012 г. Котор (0 км.)
19.07.2012 г. Котор-Дубровник-Котор (200 км.)
20.07.2012 г. Котор (0 км.)
Наш БМВ вперед летит, на море остановка, другого нет у нас пути, хотя соврал, их много. Идем на море, в город Котор, находящийся в т.н. Боко-Которской бухте Адриатического моря. Напрямую, через горы навигатор показал 140 км., но немного поковырявшись в недрах электронной карты, путь был увеличен до 240, чтобы проехать через Подгорицу, затем Будву и ехать вдоль побережья до самого Котора. Погода с утра резко изменилась, дождь и туман сменились на уже привычное солнце. Горы, горы, серпантины. Еще несколько фото на тему того, что горы в Черногории совсем не черные:
Проезжая Подгорицу, выискивал глазами бар «Ночных волков», было бы интересно посмотреть как обитают черногорские волки, но так и не увидел. Хотя до этого, где то читал, что он прямо на дороге. Между прочим Подгорица - столица Черногории, крупнейший город страны с населением порядка 130 000 человек, ну какая страна, такая и столица (я имею ввиду размер). Численность жителей всей страны, по данным последней переписи составляет всего 626 тысяч человек (это меньше чем население солнечной Тюмени). Компактная, но очень интересная страна. Проехав Подгорицу, через несколько десятков километров увидел указатель на Острог, 9 км. в сторону. Ну грех не заехать. Острог это действующий православный монастырь 17 века, вырубленный в скале на высоте 900 м. над уровнем моря. Живут там 12 монахов. В монастыре хранятся мощи святого чудотворца Василия Острожского.
9 км. оказалось только до нижнего монастыря, а до верхнего, дорога петляла еще километров 5. Причем петляла, это очень мягко сказано. Радиус шпилек стремился к нулю, в некоторых местах, чтобы заложить тяжелый мотоцикл в поворот, приходилось отталкиваться ногой в повороте. Если прибавить к этому очень узкую дорогу и обрыв с одной стороны, то будет понятно, почему определенные участки тела могли перекусить лом. В который раз мысленно благодарил фашистких инженеров за тормоза, подвески и низкий центр тяжести. В сам острог паломники поднимаются пешком по 38-ми градусной жаре, по тропинкам идущим прямо наверх, а не петляющим вдоль склона, т.к. большие автобусы наверх не поднимаются. Блин, я бы сдох. Вход бесплатный, пожертвования добровольны. Очередь на входе была довольно внушительной, но наших соотечественников в ней было видно издалека. Девочки в мегагипермини шортиках, по которым можно изучить всю анатомию с пляжными пареро на голове. Поддатые с утра мужики с пузом, орущие на всю очередь: «Клава, ты посмотри, какая то сволочь 5 рублей кинула, оху…еть нищета». Общаться с кем то не хотелось, зато вид вниз открывался на всю долину. Смотреть вниз было приятнее чем по сторонам.
Прикоснулись к мощам, спустились на стоянку и познакомились с итальянской парой путешествующей на блестящем от обилия хрома «Мото Гуци». Перекинулись парой фраз из ограниченного словарного запаса и пустили их ехать вперед. Я думал, что езда по серпантинам у горячих итальянцев в крови, плюс имена из МотоГП приходящие на ум в основном итальянские. Но не тут то было, выпустив мотопару порядочно вперед, я догнал их уже через километра полтора, на что они очень вежливо пустили меня вперед.
И вот впереди уже засверкала яркая синева моря, как всегда неожиданно, из за поворота, как обухом по голове ударив своей красотой. Не зря я выбрал эту, длинную дорогу.
Еду вдоль побережья, въезжаю в курортный городок Будва. Наши соотечественники в основном отдыхают там.
Монастырь Свети Стефан на острове
Но мне Будва напомнила Геленджик. Кучи бесцельно слоняющегося народа, прущие через дорогу там, где в голову прийдет мысль: «а не пойти ли мне через дорогу». Тюленьи лежбища на песчаных пляжах. «Черные глаза» из кафешек. Нет, здесь я останавливаться не хочу. Проблема Черногории в том, что территория страны и пляжной ее части в частности очень мала и народ прознавший о ПОКА не высоких ценах внутри страны, в курортный период вынужден жаться на ограниченной территории. Хотя быдлятника Турции, здесь пока еще не проявилось. Может внутренняя культура местного населения, пока еще сопротивляется все уничтожающему на своем пути потоку туристов. Помимо пляжей в Черногории много монастырей, церквей и крепостей, красивые горы и высокогорные реки, т.е. посмотреть есть что, но для этого нужно время. Я же запланировал 2-3 дня провести в Которе. В отличии от Будвы это не такой туристический город, т.к. пляжей, в привычном понимании там нет. Там есть порт, куда заходят даже огромные океанские лайнеры и каменная набережная.
Стоянка для мотоциклов у стен старого города
Зато если ты снимаешь домик или комнату на первой линии этой набережной, то 10 метров этой набережной будут принадлежать только тебе, ну и тем людям, которые еще сняли комнаты в этом коттедже. Я снял комнату подальше от центра, в коттедже с садом. В саду росли киви и виноград, а в доме, кроме нас и хозяев не было вообще никого. Цена составила 25 евро за номер. От ворот коттеджа до моря было около 10 метров, я сам замерил шагами. На нашем участке набережной было два спуска в море (каменные ступени) и мощный каменный стол, за которым мы завтракали и по вечерам распивали вино.
Помимо нас на этом отрезке пару раз загорала лишь дочь хозяйки, симпатичная девушка лет 25-ти. В окресностях, на сколько хватало взгляда, можно было насчитать, от силы человек 20. Тишина и покой. Любителям шумных тусовок здесь будет скучно, хотя до той же Будвы всего километров 15. В Которе есть старый город, за крепостной стеной. Старый город Котора считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских центров на Адриатике, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Городские крепостные стены — непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век.
Стены окружают старый город и поднимаются на каменистый холм, у склона которого расположился Котор. Длина их составляет 4.5 километра, высота достигает 20 метров, а толщина — 16 метров. На вершине холма на высоте 260 метров над уровнем моря — крепость «Св. Иоанн». Поднявшись туда, я понял, что здоровье у меня уже не как у двадцатилетнего, вспотел я как шлюха на исповеди, зато вид на закате с крепостной стены, захватывает дух.
В один из вечеров в старом городе выступал Мацуев. Старые площади превратились в ЦПКиО в каком-нибудь Сургуте. Крики, маты, бегающие орущие дети, пьяные матери в вечерних платьях как чехол для рояля и их пьяные мужья в шлепках на босу ногу. Если гора не идет к Тагилу, то Тагил семимильными шагами идет к горе. Кстати о соотечественниках, именно в Которе встретили единственных русских мототуристов, представителей «падонков расеи». Парни как и мы приехали на несколько дней, поваляться на море и в день, когда мы через Албанию поехали в Македонию, они через Австрию пошли домой. Они посоветовали нам отличный рыбный базар на выезде из Котора в сторону Херцог Нови по правой стороне. Там можно затариться свежайшими гадами морскими и договориться об их приготовлении в городе. Стоят гады очень дешево, а приготовили их нам в ресторанчике вообще бесплатно (кроме мидий и зубаток, их пришлось готовить самостоятельно).
В один из дней, устав от морских забав, решили куда нибудь прокатиться. А куда? Поехали в Хорватию, в Дубровник, здесь должно быть недалеко. Карт нет, в навигаторе Хорватии тоже нет, а поехали, здесь негде заблудиться! Выехали часа в три пополудни, на улице жара, поехали только в термухе. Выбрали нужное направление и вперед. Как говорят, у казахов нет слова назад, есть только вперед – алга. А если казаху надо назад, то он разворачивается и – алга. Мы так же, алга в Хорватию. Опять КПП, опять штампы в паспорте, едем дальше. Херакс, километров через 60 еще один КПП. Что это? Ничего не понимаю. «Вот зис кантри»? тыкаю пальцем вперед. «Хорватия». Ок, пока все сходится, а «вот зис кантри»? тыкаю уже назад. «Дык, Босния и Херцоговина»!!! Ога, прикольненько, даже и не знал где ехал, причем ведь изначально не собирался ни туда ни туда. Ладно, вот паспорт, вот штамп, а вот уже и Дубровник.
Так как время уже позднее, то решили ограничиться посещением старого города. Улица Страдун, площадь Ложа и т.д.
Бетонные жопы
Цены в Хорватии, как то сразу не порадовали, магнитик с рюмочкой – 10 евро, подъем на стену 12 евро, причем подъем только в местной валюте. ограничились мороженками за 2 евро и еще какой то херней. Вот как раз покупка этой самой херни и выявила, что сложить ее не куда, а рюкзак был, а в нем паспорта, страховки, документы на мотоцикл. Вспомнил, что последний раз я держал этот рюкзак около мотоцикла, доставая его из кофра. Эх, давно я так не бегал. Эфиопский бегун глотал бы пыль и только царь скорости – гепард, мог бы обойти меня на последних метрах. А вот и мотоцикл и рюкзак одиноко стоит рядом, причем открытый, но все на месте, я даже закрыть его забыл. Едем обратно, опять КПП с Боснией и Герцоговиной, причем огромная очередь из машин. Объехал всех по встречке иду с открытой улыбкой прямо к пограничнику. «Хэлоу, зис из май пэсспорт, пусти меня транзитом домой, а то уже темнеет, да и кушать хочется». И тут в речи погранца звучит словосочетание – «турист ваучер». Что это за аусвайс мне не понятно, понятно только то, что у меня его нет, а быть он должен. Причем на въезде в страну ни одна сволочь не обмолвилась об этом девайсе. Ну думаю, надо косить под идиота и с видом возмущенной Пэрис Хилтон заявляю: «Раша – нот виза»!!! Служивый кивает головой, но не сдается, виза то оно конечно – нот, но турист ваучер мол вынь да полож. Туплю дальше: «Ай эм нот турист, ай из трэвеллер»!!! Оппонент понимает, что броня крепка и танки наши быстры «Ю донт андестенд ми»? Гордо заявляю: «Йес, ай нот андерстенд», а про себя думаю, меня так просто не возьмешь, я тебе еще про «Ландэн из э кэпитал оф зе Грейт Британ» расскажу. Видя эту клоунаду к нам подходит старший пограничник и показывает младшему товарищу, пропускай, мол его, не задерживай очередь. Ну и отлично, едем дальше. Уже затемно подходим к выезду с территории Боснии. Пограничник другой, а вопросы все те же, где, дружище у тебя турист ваучер? Краткость сестра таланта, Ландэн решил приберечь на потом. «ЧЁ?, т.е. УОТ»? И рожу подебильнее. «Фром а ю, мистер»? Ну, думаю, будем пользоваться дурной славой русо туристо и гордо так заявляю – РАША!!! Пограничник все понял с полуслова и лишь обреченно махнул рукой, проезжай мол. А теперь практический совет: если кому то надо проехать через территорию Боснии и Герцоговины, а ломать комедию на границе нет ни малейшего желания, делайте этот пресловутый турист ваучер. Делается он за какую то сумму денег в любом турагенстве. В итоге домой приехали основательно замерзнув, ночью, но зато за один день побывав в трех странах. Следующий день посвятили более глубокому изучению Котора, а на следующий покинули гостеприимную Черногорию и попали в менее гостеприимную Албанию и Македонию.
21.07.2012 Котор – Охрид (ок. 500 км.)
Валяться на море надоело, жарко, мокро и скучно. Задница опять просит приключений (ведь задница без приключений, всего лишь – унылые булки), а душа дороги. Сегодня надо бы пройти сквозь Албанию, и добраться до Македонского города Охрид. Между прочим, колыбели славянской письменности, именно там Кирил и Мифодий создали кирилицу. Правда есть версия, что создали они все же глаголицу, более древнюю версию, а до кириллицы ее проапгрейдил один из их учеников. Город Охрид и одноименное озеро, на котором он стоит включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но прежде надо проехать через загадочную Албанию и ответить на два вопроса: а) говорят ли албанцы по олбанцки б) любят ли албанцы медведов. Албания, долгое время была практически закрытой страной, да и сейчас туризм здесь только в зачаточном виде. Будь у меня побольше времени, обязательно остался бы здесь подольше, а так только шапочное знакомство. В Албании тоже есть море, то же самое, что и в Черногории – Адриатика. Из плюсов – Албания самая дешевая страна на побережье. Из минусов – она все же порядочно засрана. Мусора вдоль обочин здесь гораздо больше чем в той же Черногории. Да и что хотеть, страна по большей части мусульманская, а как позже мне рассказали уже в Турции, для мусульманина чистота тела на первом месте и мыть яйца он может по три раза в день, а вот бросить выпитую бутылку тут же на обочину, считается нормальным. (Все, за эти слова исламские радикалы меня наверняка подзорвут). Одна из немногих стран в Европе, где живут преимущественно мусульмане, но яростного исламского фанатизма там нет, все же страна скорее светская и посещаемость мечетей там одна из самых низких.
Естественно, несмотря на рамазан (об этом будет в части про Турцию) алкоголь свободно продается везде и пить его в публичных местах не запрещено, насчет свинины не знаю. Стереотипный типаж албанца, замкнутый усатый тип, на древнем мерседесе, имеющий нелегальную станцию по перегонке бензина из врезки в нефтепровод во дворе и живущий в доте отмирает. Мерседесов в стране, конечно много и они до сих пор считаются признаком достатка и чЁткого стиля, но уже щедро разбавлены современными клонированными малолитражками.
Доты вообще активно убираются и через пару лет увидеть вдоль дороги дот можно будет совсем уж в жопе цивилизации. В 70-е, диктатор Албании Энвер Ходжа приказал покрыть всю территорию страны такими укреплениями, т.к. очень опасался вторжения из вне. Есть интересная история про архитектора этих дотов Альфреда Мойсиу. Когда правитель принимал строение, так сказать на подписании акта приема передачи, он предложил его архитектору пройти прямо (в сад) внутрь и прямой наводкой из главного калибра прямо по «домику архитектора». Архитектор после такого потрясения загремел в дурку, однако этот факт не помешал ему в 2002 году стать президентом Албании.
Если так же как и я, кто то захочет пройти Албании насквозь, то сувенирами с красивым албанским флагом без головной боли можно запастись еще до границы. Километров за десять до границы, со стороны Черногории начинают продавать албанских черных орлов на красном фоне, а по прохождении границы эти сувенирные лавки исчезают. Почему то именно на границе Черногории и Албании скопилась большая очередь из машин и именно на этой границе суровый серб перекрыл дорогу машиной не давая объехать очередь, мол все стоят и ты стой. Зато менее суровый албанец жестами показал, не запаривайся на этого придурка, объедь КПП с другой стороны, мол все мотоциклисты так и делают. Скорчив рожу суровому сербу, я так и сделал, оставив его глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Все равно он умрет раньше меня, ведь злые люди долго не живут. Тут же объехав КПП увидел еще одну пару на мотоцикле, которые скромно встали в очередь. Активной жестикуляцией я привлек их внимание и показал найденный мной «зеленый коридор». Пара оказалась из Литвы (или Латвии) и вот опять русская речь. Пока проверяли документы, перекинулись парой фраз, поняли, что в одном ритме держаться не выйдет и рванули дальше.
В Албании ОЧЕНЬ МНОГО албанских флагов, они висят на каждом сараеи нарисованы на каждой стене. Если бы у меня была страна с таким красивым флагом, я бы тоже вывешивал его везде (кстати, теперь у меня над кроватью висит большой албанский флаг с золотой бахромой, просто красиво))).
Еще ОЧЕНЬ много заведений с названием Lavazh, но это не лавашница, как можно подумать, это автомойка. Зачем их так много – непонятно, но суровый албанский рынок диктует свои законы.
Первый город в который заехали был Шкодер. Еще в прошлом году (если верить отчетам в интернете) дорога до него была только из щебенки, теперь уже полноценный асфальт. В шкодер я заехал поменять деньги на албанские леки. Для транзитной страны это было не обязательно, но я хотел их для своей коллекции. Пока искали банк, познакомились с особенностями албанского движения. Дороги плохие, много ремонтов, но на дорогах лучше всего себя чувствуют не мерседесы, а … велосипеды. Они ведут себя так, как будто они короли этого города. Могут ехать по два три велосипеда бок о бок, занимая всю полосу, при этом мирно беседуя. Совершают неожиданные маневры, подрезают автомобили. Спасает этих камикадзе то, что скорость и плотность движения достаточно низкая. Наблюдали интересную картину, как молодой водитель старого мерседеса, активно клеил молодую велосипедистку, чья юбка развивалась на ветру. Юный албанец бесстыдно заглядывал под юбку и сыпал комплиментами, что надоело девушке и она резко подрезав машину ушла во дворы. Паркуются албанцы, тоже как придется, бросают машины прямо на полосе движения, включив аварийку. Возможно эта парковка и подчинена какому то закону, потому что, когда я встал около магазина по всем правилам, вдоль обочины, сзади начала яростно бибикать олбанцкая гламурное кисо на маленькой зеленой машинке (маздо 2). Конфликт был непонятен и языковой барьер не давал в нем разобраться, фразы типа: «Превед олбаночка» и «кагдила» не дали результата. Вот я и ответил на первый вопрос – албанцы не знают олбанцкий. Беснующаяся блондинко показывала, что именно она хочет стоять на моем месте, но все законы перспективы показывали мне, что два транспорта на этом пятачке не встанут. Объяснив ей, что ее проблем, нот май проблем, я демонстративно ушел в магазин, где набрал албанского пива на пробу (ведь албания будет пройдена, а узнать вкус настоящего албанского пива, мне как естествоиспытателю, просто необходимо). Как рассказала мне Лариса, когда я ушел, блондинка еще немного покудахтала, чем вызвала лишь смех окружающих зевак, потом кинула машину поперек дороги и хлопнув дверью убежала глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Ну чтоже, она тоже умрет раньше чем я, ведь злые люди долго не живут.
Две моральные победы за один день, хорошее начало. Албанские открытия на этом не закончились, после этого, уже в Тиране, столице Албании, покупая воду в ларьке, имел беседу с бомжеватого вида албанцем, который узнав, что я из России (он предполагал, что я или итальянец или поляк, хотя воду я просил на чисто русском, показывая жестами, как заливаю за воротник) крепко обнял меня и заявил, что «русский с албанцем – братья на век». Причем говорил он на албанском, но смысл был понятен и без слов. Вот такие у нас братья.
Немного просто фото:
BMW C1 непонятная фигня на двух колесах
Непонятная фигня на трех колесах
Мотобат
Отличный кофр, заказывайте в интернет магазинах Olbahiapreved.com
Ну хватит мотаться по городам, пора и ехать дальше в горы. Еще одна гористая страна, серпантины достаточно плавные и уже не будоражащие. Вот появилось и озеро Охрид, его албанская сторона.
Познавательная страничка из Википедии:
О́хридское о́зеро — находится на границе Македонии и Албании. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах, оно сохранило уникальную водную экосистему, представленную более чем 200 эндемичными видами, имеющими мировое значение. В 1980 Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Максимальная глубина озера — 288 м, средняя глубина — 155 м. Площадь водосбора озера составляет около 2600 км². Охридское озеро и озеро Преспа относятся к группе бассейнов, которые образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена, около пяти миллионов лет назад на западной стороне Динарских Альп. Во всем мире есть всего несколько озёр, происхождение которых сходно, самые известные из них — Байкал и Танганьика. Одним из наиболее замечательных качеств Охридского озера является его эндемизм. Как в Байкале и Танганьике, эндемичные виды Охридского озера занимают всю пищевую цепь, от фитопланктона, растений (2 вида; напр., Chara ohridana), зоопланктона (5 видов; напр., Cyclops ochridanus), карповых (8 видов; напр., Pachychilon pictus), до хищных рыб (2 вида форели: Salmo letnica и Acantholingua ohridana) и, наконец, разнообразная эндемичная придонная фауна (176 видов; напр. Ochridagammarus solidus). Особенно эндемизм наблюдается у ракообразных, моллюсков, губок и планарий. В озере обитают угри.
Вот такого угря, длиной около метра, нам предлагали купить мальчишки вдоль озера. Блин, надо было купить и попросить приготовить его в каком нибудь ресторане, но есть вероятность, что все вещи после перевозки угря в кофре, пахли бы атлантической селедкой пряного посола. Толи близость такого количества воды, толи древность озера опять снесли мозги моей навигашки. Пропустив поворот на границу, до которой было всего километров восемь, моя ненаглядная «Маруся» проложила маршрут до города Корча, развернула меня в нем и затем направила обратно по той же дороге, по которой я только что проехал.
Итог – крюк в 120 км., зато обладание новыми знаниями о жизни равнинных жителей Албании их нравах и устоях, сельскохозяйственной политике страны и ответ на второй вопрос, любят ли албанцы медведа. Ответ – нет, албанцы медведа просто ненавидят. Во многих домах на балконах висят повешенные пупсики и плюшевые мишки. Игрушки подвешены за шею и выглядят очень зловеще. Ответ прост и банален, так жители отгоняют злых духов. Из-за глючного фотоаппарата ни одной фотографии не получилось, зато потом, в Македонии сфотографировал вот такой «сатанинский алтарь».
Из-за любознательности «Маруси» границу пересекли уже затемно. Македонские пограничники дали брошюрки с достопримечательностями Македонии. У Македонии до сих пор большие терки с Грецией, именно из за названия Македония. Ведь греки считают, что Александр Македонский это их бренд и все права на этот бренд принадлежат им. А Македонцы взяли и показали кузькину мать, поставили в своей столице, г. Скопье самый большой памятник Македонскому в мире. В Охриде были уже в 9 часов вечера. Искать жилье стали наугад, по принципу доедем по шуму волн на берег озера, и там будут отели. Все верно, большой гостиничный комплекс, прямо на берегу озера. Несколькоэтажная гостиница и множество бунгало. Взяли номер на две ночи с видом на озеро за 40 евро в сутки. С балкона на втором этаже был отчетливо слышен мощный шум прибоя. Внизу ресторан и прямо из ресторана выход на пляж. Но нам то с дороги, было бы неплохо немножечко подкрепиться, а конкретнее подкрепиться пивком. Спустились в ресторан и тут же со словами: «Да вы говна объелись!» ушли на поиски алкоголя в город. А как по другому? Бутылка пива 0,3 за 2 евро. Хорошо, что у меня было свое, ибо в городе нас тоже постигло разочарование, алкоголь продается до 21-00.
Методом допроса продавщицы, выяснили, что напиться можно в центре, в кабаках, но как туда добраться пешком, не дал понять пресловутый языковой барьер. В какой то момент я решил, что ее македонский мне будет понятней чем английский, но фраза «он не вразумив» вернула меня на место. В итоге таксист в сареньком гольфе второго поколения решил все проблемы. Кафе «Старый Чинар» вполне рекомендую, там даже киви растут.
На обратном пути, я решил, что домой я поеду только на лянче (видел там мельком в такси старенькую дельту) в итоге домой долго шли пешком.
22.07.2012 Охрид (10 км.)
Следующий день посвятили знакомству с колыбелью славянской письменности. Ну до обеда покупались в озере. Причем бОльшая часть пляжа оказалась платной, даже для постояльцев отеля, меня такое не устроило и я наотрез отказался платить. В итоге ко мне спустился сам владелец гостиницы и объяснил, что пляж отелю не принадлежит и он, конечно, дико извиняется, но очень просит войти в его положение. Вошел в положение и ушел на грязную, бесплатную часть пляжа к люмпенам и прочим деклассированным элементам. Просто пошел на принцип. Затем поехали покататься по городу.
Милый городок, местами шумный, местами тихий. Есть центральная пешеходная улица ведущая к набережной, днем народу много, а ночью просто толчея как в ночном клубе. Даже «Черные глаза» на македонском услышал.
Можно зайти в узенькие улочки и побродить среди старых домов.
В центре города церковь Св. Софии (9 или 10 век).
На набережной памятники Св. Клементу Охридскому и Св. Науму Чудотворцу.
Где то есть памятник Кирилу и Мифодию, но я не нашел. Можно подняться на стены крепости Самуила (Самуилова твердина) 10 век. Правда там остались только стены, но оттуда открываются шикарные виды на город.
Посетили амфитеатр Лихнида (2 в. до н. э.), не впечатлил, видали и побольше.
Очень красивая церковь святого Пантелеймона в Плаошнике.
Монастырь Св. Наума был на реставрации. Можно поесть пуканок (я не рискнул).
Прощай Македония, завтра едем дальше
Часть IV>>